巴爾幹半島13日: 波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛 @ 烏賊哥的部落格

巴爾幹半島13日: 波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛

【地理歷史】

塞拉耶佛河谷有著悠久的歷史，1893年奧匈帝國在塞拉耶佛郊區發現大量燧石(註: 箭頭、槍頭、刀刃材料)，證明新石器時代早就有人居住。接著伊利里亞人、羅馬人、東哥德人、斯拉夫人相繼盤據此地。

鄂圖曼帝國在1450年代建立了塞拉耶佛城市，兩任州長伊薩·貝格·伊薩科維奇 及 格茲·胡色雷·貝格 努力下，開啟了大量建設，修建了供水系統和清真寺、帶屋頂的市集、公衆浴場、州長官邸、圖書館、伊斯蘭學校、蘇菲主義的學校、鐘樓等建築。在帝國的鼎盛時期，塞拉耶佛清真寺的數量超過100個，人口超過8萬人，在巴爾幹半島僅次於伊斯坦堡。

1697年，在大土耳其戰爭期間，哈布斯堡王朝奪取了塞拉耶佛。波赫在1908年被合併入奧匈帝國。維也納在塞拉耶佛試驗導入了路面電車等新開發的設施，給城市帶來了巨大的發展。這一時期修建了各種工廠和其他建築，許多機構都西化和現代化了。塞拉耶佛的居民還在歷史上首次開始使用拉丁字母塞爾維亞人民族主義者加夫里洛·普林西普在塞拉耶佛暗殺了奧地利皇儲斐迪南大公夫婦，引起第一次世界大戰。

一戰後，塞拉耶佛成為南斯拉夫王國的一部份，塞拉耶佛城市並沒有太大的發展。二戰後，南斯拉夫成為共產國家，共產黨在塞拉耶佛投入鉅資，建設了許多新的集合住宅，使面積擴大。塞拉耶佛再次成為巴爾幹地區的主要城市之一。戰時人口有12萬人，而南斯拉夫解體後人口有43萬人。

1992年3月宣佈獨立的波赫遭到塞族共和國軍隊（VRS）和南斯拉夫人民軍（JNA）圍城(1992/4/5 - 1996/2/29)。塞族在山上駐紮了軍隊包圍了塞拉耶佛，將波士尼亞政府軍圍在城內，難以突圍。戰爭中死亡約一萬一千人，包括85%的平民與小孩，以及上萬波士尼亞婦女遭到"民族淨化"集體強暴並迫生下小孩。

1995年簽訂岱頓協議後，波赫、塞拉耶佛才恢護了和平。這裡氣候宜人，介於歐洲大陸氣，城市文化遺產甚多，是個有深度的旅遊地點。

(整理、摘自Wiki)

【地圖】

【景點】

沒來到塞拉耶佛前，對這城市的既定印象是民族主義激進、宗教敵對難容。百年前一次大戰就是在此引爆，近一點的也不過就在20年前，四年圍城死人無數，甚至附近還發生Srebrenica 種族大屠殺 ... 種種悲慘的過去，讓我有點正要會見一位家暴受害波士尼亞少婦的那種感覺...

她是個什麼樣的女人呢? 創傷嚴重嗎? 該跟她說些什麼來寬慰她呢?

遠遠地接近市區，一些醜陋的集合住宅映入眼簾，是少婦前夫共產黨所留下的傑作...

街上有些車輛，電車也都頗老舊，像是她身上皺摺泛黃的衣服...

上圖: 在巴爾幹半島東半部，看到警察或是穿制服的公務員，多少有點讓人不安... 會不會又是另一個潛在施暴者?

漸漸來到古樸的土耳其區，喚拜塔旁是一家家小小商店

上圖: 小商店就像台灣偏遠地區的雜貨店啥都賣... 肉類、冰品、米...

還好，老城區也有些嶄新的五顏六色交通工具，五彩繽紛人群穿梭其中，沉悶中透出一點蓬勃生氣... 難道只是她憂鬱中強擠出的一抹笑容?

Chapter 1. 東與西的交錯

她的宿命，要從複雜的身世談起。

東羅馬、鄂圖曼、奧匈帝國、共產黨政權輪番入主，羅馬人、日耳曼人、斯拉夫人、土耳其人先後在她身上播種繁衍，天主教、東正教、猶太教、伊斯蘭教都來企圖控制她的思想 ... 七嘴八舌、三姑六婆，讓她無所適從，到底該聽誰? 靠向誰?

塞拉耶佛城西區是較西化的區域，東邊則是土耳其影響較深的地區，楚河漢界，可謂徑渭分明。

下圖... 這讓你有置身奧匈帝國的感覺吧? 旁邊另一棟建築，呵， 2011年起塞拉耶佛也開始有了McDonald's

下圖: 聖心教堂附近廣場新藝術風格的建築

下圖: 瑞典挪威聯合使館就在大清真寺與聖心堂中間

下圖: 這條"線"正是東西文化分水嶺

下圖: 往西看去都是西式文化

下圖: 往東望去，盡是土式建築 (Bazzar, Mosk...)

下圖: 往更東邊，公共噴泉(Sebilj) 是土式建築很重要的地方，因為出入清真寺都要先淨手

下圖: 這廣場就稱噴泉廣場，或戲稱"鴿子廣場"，因為很多鴿子

下圖: 廣場邊的Baščaršijska džamija 清真寺。一下雨，商人立刻很有效率地把傘拿出來賣... 這點嘛，縱然文化不同，可賺錢的本領卻是不分族群文化宗教的!

上圖: 朝東邊山上望去，滿山遍野是建築、民宅，回式居多。

伊斯蘭教世界

【Sarajevo clock tower塞拉耶佛鐘塔】

在波赫地區最大的鐘塔，就位於 Gazi Husrev-beg 清真寺旁邊。 17世紀建造，奧匈帝國佔領城市後，將老舊的鐘換成英國倫敦製造的。

【Gazi Husrev-Bey Mosque 清真寺】

Gazi Husrev-Bey清真寺 (我簡稱之為塞拉耶佛大清真寺)，是巴爾幹地區最富盛名的清真寺之一，也是本地區最重要的鄂圖曼建築。為 1530年Gazi Husrev Bey所建。在 1898 為全球最先使用電力的清真寺。 (使用電力很稀奇? 對於較保守的伊斯蘭或許是哦。)

Gazi Husrev-Bey (格茲·胡色雷·貝格) 是誰?

他是1521 - 1541年鄂圖曼派駐波士尼亞的總督/省長，他最大貢獻與成就是對此城市的建設，以及帶兵攻入克羅埃西亞。這名字接下來將會不斷出現很多次。

上圖: 高聳的喚拜樓。馬蹄拱的柱頭上都有鐵條橫向串聯起來，看來清真寺圓穹頂也有結構上的"缺陷"需補強?

上圖: 照例有水池噴泉。只是跟鴿子廣場一樣，水池的頂蓋都是木造，合理推測是後來復原的(?)

下圖: 正在進行禱告... 在戶外的伊斯蘭禱告我還是頭一次看到 ...

清真寺的構造我沒有特別研究，但是應該和基督教一樣是向著東方朝拜，因此，祭壇在東側，門朝西開 (稍後我們再來研究吧)

下圖: 伊斯蘭教男女有別，男人在禱告時，女性在一旁等待 (咦，等啊等啊，拿出手機來滑，在line嗎? text? )

給人傳統印象的伊斯蘭婦女使用現代科技，總讓人覺得格外可愛、有趣

上圖: 不知門上頭可蘭經訓示為何?

只是，從使用的石材來看(特別是拱、牆壁)，應該有頗多是後來重建的部份

猶太教

唉... 知道嗎，二戰前猶太人佔整個城市1/5人口 (約2.2萬人)，可是現在，注意了半天，這城裡竟找不著任何一個猶太人可供拍照。怎麼回事?

【Ashkenazi Synagogue 塞拉耶佛猶太教堂】

這是歐洲第三大、本城最大的猶太教堂，就在 Miljacka 河南岸， 1902 建造。它的形狀特殊，在四個角落蓋穹頂。內戰期間遭到嚴重毀損。修復後，為現今本城惟一還在運作的猶太教教堂(這表示本城應該還有些當年倖存的猶太人?)

【Old Sephardic Synagogue 老猶太教堂】

Najstarija sinagoga (猶太教堂) 是全球年代最久的猶太教堂。建於1580年。據記載當年 Sephardic Jews (西班牙系猶太人)在1566年被逐出後，Rumelian Sijabuš Pasha 出資購宅將他們安置於此，猶太人則帶來了他們的文化以及重要文獻 塞拉耶佛祈禱書（Sarajevo Haggadah），是世上現存最古老以圖像繪製而成的猶太逾越節祈禱書手稿，寫於西元14世紀中葉的西班牙，現存於波黑國家博物館。

從這裡我們可以看出，其實在鄂圖曼全盛時期，他們相對起當時的天主教基督教，是實施開明統治的，這裡人民也很友好，願意接受這麼多猶太移民湧入...

寫到這裡，我本來覺得塞拉耶佛人民很可憐，飽受戰亂之苦，但是，再跟猶太人一比，那真是小巫見大巫了。

歷史上從羅馬帝國屠城耶路薩冷殺害十幾萬猶太人、第一次十字軍的迫害、二十世紀納粹德國的大屠殺、到蘇聯史達林發動反猶殺戮，真是淒慘無比。光說前面提到的西班牙，自從天主教收復西班牙，猶太人就遭到無情的屠殺與迫害，從巴塞隆納、塞維爾、哥多華每個城動則萬人受害，一直到十五世紀的西班牙排猶法令變本加厲驅逐猶太人，還好鄂圖曼土耳其轄下的波士尼亞、馬其頓、色雷斯接受他們，讓他們跟塞拉耶佛的回民比鄰而居，本覺得很欣慰，沒想到後面還有接踵而來的納粹更多、更兇殘的種族屠殺迫害。

您知道嗎? 現在全波赫還有多少猶太人? 根據2014年的一項資料，天啊，只剩約500人! 幾乎滅絕了~

上圖: 這個標誌應該是當局核發的合格葬儀資格，大概因為猶太人持續凋零，人走了還是要按照自己信仰方式入土為安吧?

(只是這教堂如今已經不再宗教運作，難道葬儀社已變成主要任務了?)

上圖: 外面很低調，裡面據說別有洞天

東正教

【Saborna crkva 東正教公理教會教堂】

為巴爾幹半島最大的東正教教堂之一，就在Miljacka河邊.。建大教堂是要獻給聖母的誕生。 1874 興建完成，其格局為拉丁十字basilica，有5個穹頂。教堂是圓拱的新古典式，但其鐘樓又有點接近巴洛克風格。

上圖: 右邊為鐘樓。東正教教堂通常都是矩形、方形的，上面有穹頂，拱門、窗戶大多是圓滑的形狀(如半圓形)。

上圖: 東正教的十字，有時用"玫瑰頭"十字，有時用二橫一斜，不知何故?

上圖: 面向東的祭壇被一面肖像壁龕牆隔開，中央開了座小門方便執事進出。

肖像壁龕牆上有天使、聖人、聖母等肖像以及聖經故事，應該相當於拜占庭教堂裡面的濕壁畫吧，只是其他教派的祭壇都沒像這樣搞"隔間"的。

上圖: 這裡看到內部特色是 1. 金光閃閃 2. 沒有椅子(只有兩旁有)

金光閃閃則是直接沿襲拜占庭的特色鑲金畫吧? 沒有椅子不是沒錢買，是認為在神面前要站著。

上圖: 肖像壁龕前的金色"亭子"是主教寶座。上面的十字架式二橫一斜的"俄羅斯東正教十字"。

上圖: 典型東正教堂內部示意圖 (來源: wiki)

上圖: 東正教婦女也要蒙頭巾 (可看出一點受中東、伊斯蘭的影響)

其實舊城區還有另一座老東正教堂，可惜因不太"顯眼"而當時被我們忽略掉。

天主教

【Katedrala Srca Isusova 天主教聖心堂】

天主教聖心堂本想仿效巴黎聖母院(塔樓以下，上層為天下層為地的樣式很像，只是雕作差太多了，無法像聖母院那樣用雕像說故事，畢竟那是要花大把銀子的)，基本上為新哥德風格但在鐘塔樓加入仿羅馬元素，企圖要有別於其他教堂。它是波赫地區最大的教堂，工程於1889年完成。

上圖: 花窗、尖拱門、扶壁都是哥德式的特徵殆無疑意。然而，鐘塔樓卻是圓滑窗戶、笨重形體的仿羅馬式。

本教堂特殊的塔樓三角錐造型圖騰，經常被拿來當成本市的圖騰，市章、市徽、以及市旗中。

上圖: 市徽中頂上兩個三角形標誌就是聖心堂的羅馬式塔樓，但也有人堅持說是指市區附近山丘。

上圖: 教堂的前面 Martic 神父廣場，前面"血跡"顯然是內戰紀念與警惕，後面"銀人雕像"是紀念教宗保祿二世1997年訪問塞拉耶佛。

上圖: 聖心堂的內部，是哥德式的肋拱，卻又有著伊斯蘭教的紅白相間風格。不知其然也。

上圖: 又是內戰相關的展覽，紀念內戰期間失蹤的人們。

Chapter 2. 古與今

少婦的生長背景、人際關係原本就盤根錯節，加上自己也迷惘矛盾在傳統與現代之間，到底跟著傳統土媽走，還是勇敢隨奧爹邁向現代? 經常讓她很困或。

旅遊住宿

【Morića han 古驛站 / 青年旅棧】

16世紀時，塞拉耶佛約有50家驛站旅店，提供往來商旅居住環境。Morića han是如今僅存的一家,，而且幾乎維持當初原貌。它建於 1551。因為商隊都攜帶馬匹駱駝及商品，因此"地下樓"以及庭院為馬廄與貨品囤放處，"一樓"則裝飾得五光十色供人居柱。這裡曾最多可容300人加70匹馬，雖曾多次遭祝融但又原樣重建。這裡也是多次起義對抗奧匈帝國的"梁山泊"聚義地點。

上圖: 庭院是塞拉耶佛最早的一家咖啡店，多少歷史事件在此醞釀發生

上圖: 一樓(亞洲人的二樓)才是給人住的

土媽家古色古香的驛站，讓人發思古之幽情，但比起來，新式的歐洲飯店之便利，更教人難以捨棄 ...

附近的 Tašlihan 就是原已埋入土裡的古驛站旅館... 明天的 Morića han 會不會就是今日的Tašlihan ? 淘汰? 消失? 讓她很徬徨。

【Tašlihan 古驛站旅店】

Tašlihan (石頭驛站) 是一個前商隊旅店遺跡，就在新式的歐洲飯店旁邊。建築期間約在 1540 到1543 年間，長約47公尺，院子有噴泉, 有個小清真寺，旅店 1879年後毀損。1998年歐洲飯店拓展時發現的遺跡，現已歸為國家文物。

上圖: Tašlihan遺跡，左前方新式現代化的歐洲飯店

生活消費

【Gazi Husrev Bey's Bezistan (Bazaar 市集)】

Oh my god! 這是一座還在運作的土耳其式有頂市集。建於1555年，就在大清真寺附近。長方型、有蓋，將109公尺道路遮蓋住，區分為一間間的小店。

看到它立刻想起土耳其伊斯坦堡巨大無比的 Grand Bazaar 有頂市集。

上圖: 市集入口

上圖: 市集內部相對涼爽，販賣各種"傳統商品"

【Gradska Trznica 城市市場】

這座市場具有新文藝復興風格(從山牆、拱柱等判斷)的外觀，光看外表，絕對猜不到裡面竟然是市場，1894年所建。

上圖: 裡面大部份賣些肉類、乳酪為主 (我愛拍雞蛋攤是因為最容易互相比較消費水平)

教育

【Ghazi Husrev-Bey's Medresa 學校與圖書館】

Gazi Husrev Bey 1537年創立以教導"蘇菲哲學"為宗旨的高等教育機構，圖書館則收藏了將近6萬冊的阿拉伯、波斯、以及埃及的典籍。

上圖: Ghazi Husrev-Bey 博物館旁邊的伊斯蘭學校兼圖書館，看活動照片似乎是以研讀可蘭經文為宗旨

她有些擔心，這些當年最潮的知識寶庫，在現代會不會早就過了時?

上圖: 新式學堂，塞拉耶佛藝術學院，原為evangelic福音派教堂(因為當時奧匈很多人信此)，一戰後改屬塞拉耶佛大學

【國家圖書館】

上圖: Miljacka 河邊這座仿摩爾式建築，上世紀是市政廳，戰後改為國家圖書館

只是，在少婦這樣複家庭，如果不能寬容對待和睦相處，持續暴力相向，什麼東或西，新或舊的選擇? 一切都是枉然! 她的未來命運全都繫於家庭的和諧之上。

Chapter 3. 戰爭與和平

【Latin Bridg 拉丁橋】

Latin Bridge 是塞拉耶佛最古老的橋之一，原本是木橋，後改為石橋。它因一起刺殺奧匈帝國王儲事件引發一次大戰而聞名。

橋的一頭就是塞拉耶佛博物館。牆上就張貼當年的檔案照片。

上圖: 一次大戰的禍首? 跨坐在 Miljacka河上的拉丁橋何辜?

上圖: 當時的奧匈帝國王儲斐迪南大公

上圖: 一個事件引發各國動員，千萬人因而喪命。

(當然，遠因絕不單純! 英法帝國主義唯恐德國崛起，意圖壓抑，才是最主要的遠因)

上圖: 是這顆子彈嗎(?) (上面的說明已經無法閱讀)

然這顆殺死王儲的子彈，並不是巴爾幹半島的最後一顆!

一戰期先是土耳其集體滅絕亞美尼亞基督徒百姓共150萬、之後二戰期間克羅埃西亞人跟納粹合作，有計畫大量消滅塞爾維亞、波士尼亞人與猶太人，這些都發生在這個"火藥庫半島"。一而再、再而三...

就在20年前，才又發生慘不忍睹的波士尼亞種族淨化戰爭，塞族在幾個波士尼亞城市殺光萬餘男人男童，集體輪暴所有婦女並強迫生下嬰兒。塞拉耶佛圍城戰，圍困塞城四年，斷水斷電斷糧，造成冤魂無數，搞得家毀人亡妻離子散，真所謂 "新鬼埋怨舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾" ... (google 一下 "bosnia war" 照片... 真真慘不忍睹)

圍城四年後終於在各方施壓下於1995年11月簽定巴黎岱頓協議，從此塞城才不再聽到槍聲。

歷史的教訓就是要牢記歷史的教訓! 如果巴爾幹半島人民不能互相容忍彼此和睦，家暴繼續重演，少婦的身心再次受重創，塞拉耶佛她恐怕將永遠失去其青春與嫵媚。