梵谷筆下的吊橋、麥田、星空，羅馬競技場遺址: 法國亞爾古城－烏賊哥的部落格

Arles, France

【歷史地理】

亞爾(Arles)位在氣候宜人的普羅旺斯南部隆河出海口附近。史前時代是一片沼澤地，因隆河淤沙沉積逐漸成為陸地，吸引了塞爾提克人(Celtics)前來定居，並稱此地為 "Arlaith"，亦即沼澤之地 ( 後來的羅馬人稱此地為 Arelate，也是沼澤之意)。

西元前1000年前後，腓尼基商人(今黎巴嫩、突尼西亞)來此貿易，帶來初期文明。接著希臘人來此，看中河海間的優越商業中心地理位置，在此落地生根達400年之久。直到西元前120年，長期受高盧人壓迫的馬賽地區人民請求羅馬人出兵相救(引狼入室?) 於是羅馬人征服高盧後，順勢將地中海沿岸一帶盡行納入版圖，稱為"行省"(Provincia)，就是"普羅旺斯"名稱的來源。

Provence

到了西元前49年，亞爾加入羅馬海軍，協助凱薩大帝征服了龐貝城，因此龍心大悅的凱薩給予亞爾各種媲美羅馬帝國境內的建設，也拉拔亞爾的政經地位，讓亞爾成為隆河出海口最重要的農商大城。羅馬時期可說是亞爾城的全盛時期。

西元5世紀末，隨著西羅馬覆亡，亞爾也為"蠻族"所統治，羅馬時代的光芒不再。此時基督教的影響力也與日俱增。到了15世紀初期，蠻族法蘭克人成立的國家"西法蘭克王國"已將大部份普羅旺斯地區(不包括尼斯等)納入版圖。然而，亞爾的地位卻江河日下，落於艾克斯-普羅旺斯(Axi-provence) 以及馬賽等城市之後，僅剩下隆河出海口的特殊樞紐地位。十九世紀，鐵路開通以後，亞爾的地位更是一去不復返了。

今日亞爾，除了僅存羅馬時期的金碧輝煌之外，還剩下十九世紀印象派大師梵谷乘火車南下尋創作靈感時，在本城所留下畫作與昔日的點點滴滴了。

【景點】

Langlois Bridge，亞爾南郊

我們沒有進城，先到南邊的 Langlois 橋參觀。Langlois (朗古瓦)橋重建於19世紀，跨坐在Bouc (布克)運河之上，運河通往隆河後出海抵地中海。

The Langlois Bridge at Arles with Women Washing 梵谷35歲的作品。當他聽從莫內的建議來到普羅旺斯，遊走於亞爾、尼姆、以及亞維儂等陽光普羅旺斯。亞爾這裡的運河、風車、農舍、吊橋，讓他有種在故鄉(荷蘭)的感覺，是他繪畫生涯的多產期。因此，這段期間他油畫的用色活潑、對比強烈，筆觸多元。

根據梵谷寫給弟弟的信，他在1888年3月開始研究運河的洗衣婦。據專家指出，這幅畫參雜著思鄉情懷以及對日本木刻畫大師Utagawa Hiroshige作品"大橋之雨"的憧憬。因此畫中選擇使用"塊狀顏色"，如黃色的橋對比藍色的天空，呈現出日本木刻畫的"生命力"以及普羅旺斯的陽光。色彩清澄而明亮，似乎感覺嗅到梵谷此時快樂明朗的氣息。河水的晶瑩透藍，洗衣的村婦和橋雨橋上馬車的倒影，使畫面的景色呈現出鄉間的寧靜感，為鄉村生活化出新的簡單風貌。 (美術我白...以上參考wiki )。

同樣以這座橋為主題的類似油畫，梵谷就畫了四幅，除了油畫，還有素描、水彩畫。有從橋的左面作畫的，也有從右邊。可見他對此橋之喜愛?

橋明明是褐色...我在想為什麼橋身會被畫成黃色的呢? 是源自那種"印象"呢?

嗯，這張照片... 當花草麥田都是金黃色，橋身的印象或許也會被"傳染"成"金黃色"? (我不太懂美術，有高人能解說嗎?)

橋背光時是黑色

運河依舊在，只不見畫中的農婦、馬車。

驅車前往城區。市區很小，走路就可以四通八達囉。

停車場，梧桐樹整齊地站立。不禁想起上海徐匯區前法國殖民地的整排梧桐樹來 ...

亞爾療養院

當年梵谷自己割掉耳多後，曾在這裡療養多時。

內部風光- 迴廊、藝術品、躲太陽的遊客

藝術花園

瞧，花園刻意保留當年原樣

左: 正常人看到的花園畫面右: 梵古腦海裡的花園畫面... 哄你的啦

紀念品店- 不外是薰衣草香袋、梵谷與亞爾Postcards

市街，蟠龍之樹? 充滿藝術味

共和國廣場 & 方尖碑 (Place de la Republique e l'Obelisque)

廣場正中央便是埃及方尖碑與噴泉，右手邊是聖托菲梅教堂，左手邊是聖安納禮拜堂。

趴在方尖碑上的石獅子，以及賴在石獅子上的鴿子

廣場上好不熱鬧

市政中心 (Hotel de Ville)

不必說，這中間插國旗的，正是市政中心!

Again, 廣場中央是埃及方尖碑與噴泉，聖托菲梅教堂在右手邊。左邊是聖安納禮拜堂。

St Anne Chapel 聖安納禮拜堂

市政中心

1676年建立，目前已被列入歷史古蹟，市長辦公室也在裡面。

非常特別的大廳。一時半刻也說不清，自己體會好了。

上到二樓的樓梯。

守在樓梯口的是兩隻獅子(Lions by Jean Dedieu)，樓梯轉角擺放的是著名的雕像"亞爾的維納斯" (Venus de Arles)，是在隔壁的古羅馬劇場出土的重要文物(經過修復後的真品在羅浮宮，這是複製品)。

Hotel Ville de Arles venus_arles

(上2張圖來自網路)

Sainte Trophime 聖托菲梅教堂

典型的羅馬式建築。聖托菲梅是亞爾市的守護者，據說當年係聖彼得派遣直接遊希臘來此傳教。這座教堂便是由他所建。八世紀時遭損毀，12世紀時得以修復重建，並將聖托菲梅聖骨遷入教堂長眠於此。1178年十，東法蘭克王國國王 Frederick Barbarosa 甚至還在這裡接受加冕，是最風光的時刻。旁邊相連的修道院，也已經成為瑰寶級的歷史文物。

如圖，大教堂正面正門門柱、門楣、牆面，除了先知、聖人、聖徒雕像外，還雕塑當年最夯的主題: "最後的審判"

有趣的是，這座大教堂很多建材，據說是當羅馬帝國衰亡後，從隔壁的羅馬劇場搬來的(不知有無考證過)

圖: 門楣上當年最夯的雕刻主題 - "最後的審判"

耶穌居中，左右為四大福音書的象徵- 獅子、人、牛、鷹，分別代表馬太(原稅吏馬太所寫，對象是猶太人，說明耶穌基督是舊約聖經預言的彌賽亞)、馬可(寫福音的對象是外邦人，說明上帝不單單是猶太人的神，也是世人的神)、路加(醫生路加所寫，對象是非猶太人，闡明關於耶穌基督的記載，為四本福音書中最易理解的)、約翰(門徒約翰約公元100年左右在小亞細亞以弗所寫，要使人信耶穌是基督，是上帝差來的兒子，並因信祂而得永生)。

如果對門楣下方先知聖人是誰有興趣，不妨查一下Wiki。

梵谷咖啡館

就在共和國廣場北方不遠。

畫中咖啡店的夜晚，右上方幽暗黑色籠罩著清楚明亮、黃燈照映的左下方，視覺畫面呈現強烈對比，而頂端的星星也大而明亮，稍微平衡了深藍色星空的神秘氣氛。

如此深沉夜晚，街道上嬉鬧的人群對比咖啡店中稀疏的客人(梵谷也在其中?)、凌亂孤零的桌椅，梵谷利用色彩、筆觸等手法將內心世界洩漏於畫作上- 寂寞孤獨卻又渴望人群關懷。洋溢大量情感的豐富色彩，卻藏匿壟罩在孤寂黑夜中，形成強烈的對比。

現實生活中，我們也面臨抉擇-要不要在此歷史景點也來杯咖啡，體會一下當年梵谷作畫的心境? 大家投票結果: 不要!

是啊，這麼好的位置，這麼棒的故事賣點，此刻生意似乎很清淡。 What's wrong? 如果我是老闆，似乎應該檢討一下產品品質、待人接物、服務熱忱，是否那裡出了差錯?

論壇廣場上 Frédéric Mistral 雕像，他是本地出身的作家，1904年諾貝爾文學獎得主。

羅馬劇場北邊的街道

似乎生活條件不怎麼好，顯然這附近並不"發達"，劇場附近觀光客也不太多。

羅馬劇場

雖然亞爾的羅馬劇場氣勢及規模都不及鄰近的羅馬遺跡城Orange，但是仍可容納萬人同時參觀，也是亞爾最古老的羅馬建築(約建於西元前30年)。只是從第5世紀起，羅馬帝國衰敗後，這裡的廢墟"石材"逐漸被狂熱基督徒搬往隔壁興建聖托菲梅教堂，終究只留下一堆斷垣殘壁，只不過，法國人仍能在廢墟中努力辦各種文化活動。